Pëlhurë tape prej gome me shumicë për kokrra lëvore të tregtueshme

Në vitin 2016, Francisco Merlino, një kimist mjedisor në Universitetin e Firences, dhe dizajneri i mobiljeve Gianpiero Tessitore themeluan Vegea, një kompani teknologjike që riciklon mbetjet e rrushit të hedhura pas prodhimit të verës, siç janë lëkurat e rrushit, farat e rrushit etj., nga veraritë italiane. Procesi inovativ i prodhimit përdoret për të prodhuar "lëkurë të bërsisë së rrushit" që është 100% me bazë bimore, nuk përdor elementë kimikë të dëmshëm dhe ka një strukturë të ngjashme me lëkurën. Megjithatë, duhet theksuar se megjithëse ky lloj lëkure është bërë nga burime të riciklueshme, ai nuk mund të degradojë plotësisht veten sepse një sasi e caktuar poliuretani (PUD) i shtohet pëlhurës së përfunduar.

 Sipas llogaritjeve, për çdo 10 litra verë të prodhuar, mund të prodhohen rreth 2.5 litra mbetje, dhe këto mbetje mund të shndërrohen në 1 metër katror lëkurë të bërsisë së rrushit. Duke pasur parasysh madhësinë e tregut global të verës së kuqe, ky proces ende konsiderohet si një nga përparimet e rëndësishme në produktet ekologjikisht të qëndrueshme. Në vitin 2019, marka e makinave Bentley njoftoi se kishte zgjedhur Vegea për interierin e modeleve të saj të reja. Ky bashkëpunim është një inkurajim i madh për të gjitha kompanitë e ngjashme të inovacionit teknologjik, sepse do të thotë që lëkura e qëndrueshme tashmë mund të konsumohet në fusha më kyçe. Kjo do të hapë mundësi tregu në këtë fushë.

Lëkurë gjethesh ananasi
Ananas Anam është një markë që filloi në Spanjë. Themeluesja e saj, Carmen Hijosa, u trondit nga ndikimet e ndryshme të prodhimit të lëkurës në mjedis kur punonte si konsulente për dizajnin e tekstileve në Filipine. Kështu që ajo vendosi të kombinonte burimet natyrore lokale në Filipine për të zhvilluar një produkt më të qëndrueshëm. Materiale veshjesh të qëndrueshme. Në fund të fundit, e frymëzuar nga pëlhurat tradicionale të endura me dorë të Filipineve, ajo përdori gjethe të hedhura të ananasit si lëndë të para. Duke pastruar fibrat e celulozës të zhveshura nga gjethet dhe duke i përpunuar ato në materiale jo të endura, ajo krijoi një lëkurë me 95% përmbajtje bimore. Zëvendësimi u patentua dhe u quajt Piatex. Çdo copë Piatex standard mund të konsumojë 480 copë gjethe të mbetura të ananasit (16 ananas).

Sipas vlerësimeve, më shumë se 27 milionë ton gjethe ananasi hidhen çdo vit. Nëse këto mbetje mund të përdoren për të bërë lëkurë, një pjesë e madhe e emetimeve nga prodhimi tradicional i lëkurës me siguri do të reduktohet. Në vitin 2013, Hijosa themeloi kompaninë Ananas Anam, e cila bashkëpunon me fabrika në Filipine dhe Spanjë, si dhe grupin më të madh të mbjelljes së ananasit në Filipine, për të komercializuar lëkurën Piatex. Ky partneritet u sjell dobi më shumë se 700 familjeve filipinase, duke u lejuar atyre të fitojnë të ardhura shtesë duke ofruar gjethe të hedhura ananasi. Përveç kësaj, mbetjet e mbetura të bimës pas përpunimit përdoren si pleh. Sot, Piatex përdoret nga gati 3,000 marka në 80 vende, duke përfshirë Nike, H&M, Hugo Boss, Hilton, etj.

lëkurë gjethesh
Lëkurat bimore të bëra nga druri i tikut, gjethet e bananes dhe gjethet e palmës po fitojnë gjithashtu me shpejtësi popullaritet. Lëkura e gjetheve jo vetëm që ka karakteristikat e peshës së lehtë, elasticitetit të lartë, qëndrueshmërisë së fortë dhe biodegradueshmërisë, por ka edhe një avantazh shumë të veçantë, domethënë, forma dhe tekstura unike e secilës gjethe do të shfaqet në lëkurë, gjë që do t'i bëjë çdo përdoruesi kopertinat e librave, portofolet dhe çantat e dorës të bëra nga lëkura e gjetheve të jenë produkte unike që janë të vetmet në botë.

Përveç shmangies së ndotjes, lëkurat e ndryshme të gjetheve janë gjithashtu shumë të dobishme në gjenerimin e të ardhurave për komunitetet e vogla. Meqenëse burimi material i kësaj lëkure janë gjethet e rëna në pyll, markat e modës së qëndrueshme mund të bashkëpunojnë me zonat ekonomikisht të prapambetura, të punësojnë banorë të komunitetit për të mbjellë në mënyrë aktive pemë në nivel lokal, për të kultivuar "lëndë të para" dhe më pas për të mbledhur gjethe të rëna dhe për të kryer përpunim paraprak për të arritur një situatë fitimprurëse të rritjes së thithësve të karbonit, rritjes së të ardhurave dhe sigurimit të një furnizimi të qëndrueshëm me lëndë të para mund të quhet "nëse doni të pasuroheni, mbillni pemët së pari" në industrinë e modës.

lëkurë kërpudhe

Lëkura e kërpudhave është gjithashtu një nga "lëkurat vegane" më të kërkuara aktualisht. Miceli i kërpudhave është një fibër natyrale shumëqelizore e bërë nga struktura rrënjësore e kërpudhave dhe kërpudhave. Është e fortë dhe degradohet lehtë, dhe tekstura e saj ka shumë ngjashmëri me lëkurën. Jo vetëm kaq, por për shkak se kërpudhat rriten shpejt dhe "rastësisht" dhe janë shumë të mira në përshtatjen me mjedisin, kjo do të thotë që projektuesit e produkteve mund t'i "personalizojnë" drejtpërdrejt kërpudhat duke rregulluar trashësinë, forcën, teksturën, fleksibilitetin dhe atributet e tjera të tyre. Krijoni formën e materialit që ju nevojitet, duke shmangur kështu konsumin e shumë energjisë së kërkuar nga blegtoria tradicionale dhe duke përmirësuar efikasitetin e prodhimit të lëkurës.

Aktualisht, marka kryesore e lëkurës së kërpudhave në fushën e saj quhet Mylo, e cila u zhvillua nga Bolt Threads, një kompani start-up bioteknologjie me seli në San Francisko, SHBA. Sipas informacioneve përkatëse, kompania mund ta riprodhojë micelin e rritur në mjedisin natyror sa më saktë që të jetë e mundur në ambiente të mbyllura. Pas korrjes së micelit, prodhuesit mund të përdorin gjithashtu acide të buta, alkoole dhe ngjyra për të ngulitur lëkurën e kërpudhave në reliev për të simuluar lëkurën e gjarprit ose të krokodilit. Aktualisht, marka ndërkombëtare si Adidas, Stella McCartney, Lululemon dhe Kering kanë filluar të bashkëpunojnë me Mylo për të prodhuar produkte veshjesh prej lëkure kërpudhash.

lëkurë kokosi

Themelueset e studios Milai me bazë në Indi, Zuzana Gombosova dhe Susmith Suseelan, kanë punuar për krijimin e alternativave të qëndrueshme nga kokosi. Ato bashkëpunuan me një fabrikë përpunimi kokosi në Indinë jugore për të mbledhur ujin e kokosit të hedhur dhe lëkurën e kokosit. Përmes një sërë procesesh si sterilizimi, fermentimi, rafinimi dhe formëzimi, kokosi më në fund u shndërrua në aksesorë të ngjashëm me lëkurën. Kjo lëkurë jo vetëm që është e papërshkueshme nga uji, por ndryshon edhe ngjyrën me kalimin e kohës, duke i dhënë produktit një pamje tërheqëse.

Interesante është se dy themeluesit fillimisht nuk menduan se mund të bënin lëkurë nga kokosi, por ndërsa vazhdonin të përpiqeshin, ata gradualisht zbuluan se produkti eksperimental në duart e tyre dukej shumë si një lloj lëkure. Pasi kuptuan se materiali kishte ngjashmëri me lëkurën, ata filluan të eksploronin më tej vetitë e kokosit në këtë drejtim dhe vazhduan të studionin veti të tjera plotësuese si forca, fleksibiliteti, teknologjia e përpunimit dhe disponueshmëria e materialit për ta bërë atë sa më afër lëkurës së vërtetë. Kjo mund t'u japë shumë njerëzve një zbulesë, domethënë, dizajni i qëndrueshëm nuk fillon vetëm nga perspektiva e produkteve ekzistuese. Ndonjëherë përqendrimi në dizajnin e materialit mund të sjellë gjithashtu përfitime të konsiderueshme.

Ekzistojnë shumë lloje interesante të lëkurës së qëndrueshme, të tilla si lëkura e kaktusit, lëkura e mollës, lëkura e lëvores së drurit, lëkura e hithrës dhe madje edhe "lëkura e bioprodhuar" e bërë direkt nga inxhinieria e qelizave staminale, etj.